的确，时装品牌的店铺设计和用的什么设计家具，有时候比起店内展示的服装设计还要令人印象深刻。
celine纽约麦迪逊店铺内部
我们也看到不少服装设计师深耕家具设计领域，比如 rick owens 与妻子 lamy 就亲手设计和制作家具。
他们最开始只是因为觉得婚床超过预算还不如自己做，随后竟就推出了自己的家具线，rick owens 时常想象着自己住在原始山洞。
无论是店铺设计还是自己的家，他会大量运用卡拉拉大理石、动物骨头、金属、皮革这些高级材质，造型生猛而线条优雅，令人印象深刻。
大家所耳熟能详的川久保玲，其实也对空间以及家具设计领域有所建树。1987年，comme des garçons家具店在巴黎短暂营业。
虽然关于川久保玲的时装解读不胜枚举，但她的家具还真的不是很多人知道，一开始川久保玲也没太把设计家具当回事。
她只是为了填充商店的空间，貌似很多设计师都是这样开始进入家具和空间设计领域的，川久保玲认为，如果衣服是文字，它们就像是标点符号。
试衣间用的椅子，摆在过道的茶几，这些家具能她把故事说得更完整。她所设计的家具系列基本上都是简单地以数字序号命名。以钢化材料打造的 n°1 椅，弹簧床般的网格座椅，比时装还要锋利激进。
不过，这些家具总共也就做了四十多件，实在是有点可惜。
话说回来，不管是对设计师还是作为消费者的我们，在衣服以外，空间和家具能让我们拥有更完整的视野和更丰富的感受。
也正如大家所说的，一件衣服可能只是你想成为谁，而一个空间或者是一把椅子可以是你想过什么生活。
今天，我们就来给大家带来五个服装品牌的门店空间，看完之后，你可能会发现即便走进去店里不买衣服，光是坐坐逛逛，也能感受到不一样的能量和氛围。
毋庸置疑，the row 的设计一直有种独立于时尚趋势之外的淡然气度，你不会看到所谓的“热点”、“潮流”、“流行色”……
从诞生之日起，the row的衣服就始终将合身的剪裁和高级的面料放在最关键的位置，那些看上去极其简单、甚至还有些平淡无聊的衣服，穿上身竟然让人如此着迷，那高昂的价格标签也让人心理平衡多了。
the row诞生的雏形开始于 2005 年双胞胎姐妹 ashley & mary kate olsen 在读纽约大学期间。
ashley olsen为挑战自己而做的一个合作项目，寻找到所谓的“perfect t-shirt”，ashley联合比自己晚出生 2 分钟的mary-kate olsen，在次年创立了the row。
简单的品牌名，其实是对伦敦著名的西装定制街 savile row 的一种致敬，正如 savile row 的裁缝们将量体裁衣推到极致，姐妹俩也希望让 the row 始终将剪裁置于核心。
干净利落的廓形、柔软亲肤的面料、腰线处恰到好处的剪裁，the row对高级感的理解恰到好处。
而她们最后也将“完美的t恤”以 the row 的名义推向市场，标价 195 美金看似平淡却在面料和剪裁处下足功夫，一经推出就大获成功。
而门店的设计、建筑与家具也承袭了 the row 的精髓，不动声色却令人着迷，一直以来都是品牌的灵魂，它们既精准地传达出 the row 想表达的永恒和经典，也为品牌赋予了艺术审美价值。
2014年，她们在洛杉矶开幕了第一家品牌专卖店，门店所在的建筑在 2016 年获得了由 chicago athenaeum 颁发的american architecture award，店内陈列了不少古董家具，其中就有大师 jean prouvé 的杰作。
2016年 5 月，the row的第二家专卖店在纽约开幕，跟洛杉矶走的简洁现代风格有一点不一样，纽约店充满了上东区极简而奢华风精英分子感，华丽的椅子搭配简约的楼梯，引人入胜。
2019年，位于伦敦 carlos place 的空间开幕，这家店也是姐妹俩与建筑师 annabelle selldorf 共同打造的。
伦敦旗舰店的室内装潢可说是几家店里最为细腻感性的，走进去之后，你会产生一种仿佛走进了美术馆的错觉，宽敞流动的空间以及艺术家具摆件，无不令人赞叹。
当你站立于门口，首先迎接人的是艺术家 james turrell 的霓虹挂饰，随后你会看到 1930 年代受印多尔王公（maharaja of indore）委托制造的风格家具；
20世纪美国艺术家野口勇（isamu noguchi）的雕塑作品、法国艺术家 jean lurçat 于 1925 年所创作的地毯，美国雕塑家 john chamberlain 的 “funn” 高挂在干净的墙面上，简直是移步换景。
“我们想要在空间中保留相同的艺术元素，就像纽约和洛杉矶的店铺一样。”mary-kate olsen解释道，“从家具的角度来看感觉是很独特的，它们平衡了那种艺廊的高冷感，为空间增添了一些温暖。”
the row的服饰以一种赏心悦目的挂在墙上，家具和谐共处一室，值得一提的是，除了 the row 的产品，空间内所有的家具、饰品——从 le corbusier 的椅子、frank lloyd-wright的边桌、到古董的 tiffany 灯具，都能直接购买。
这种体验与品牌精神不谋而合，就像服装，挂在墙上固然有其美感，但也得要自己实际穿上才能感受到它的好。
甚至在利来app官方下载官网上，the row也曾公布过一个名为 gallary 的项目，专门售各类艺术品。2018年初展示了当年秋冬系列与野口勇 isamu noguchi 博物馆的合作。
不难发现，the row的顾客总有令人讶异的忠诚度，对于已经实现财富自由的阶层来说，“让别人知道自己拥有财富并不是第一要务，穿得舒适、得体、游刃有余才是他们的追求。 ”
2014年，瑞典时尚博主 elin kling 与丈夫兼业务伙伴 karl lindman 联手打造了品牌totême，你对品牌的最初印象或许是那一张张写满了高级和松弛感的大片。
但其实 totême 的店铺设计更是一绝，几年前，夫妻俩在斯德哥尔摩市中心开设了第一家独立商店。
这家店的设计由瑞典建筑师 christian halleröd 操刀负责，通过借鉴 19 世纪维也纳分离运动的线索，以及结合该建筑的历史建筑特色，产生了清晰的图形强调和大胆使用天然材料的效果。
两层楼的联排别墅风格的内部反映了 totême 内核中的北欧设计 dna，同时受到曼哈顿建筑的启发。
与 christian halleröd 在其世纪中叶的斯堪的纳维亚工作室合作后，首家旗舰店专注于简洁的线条和艺术装饰参考，你会不自觉联想到克莱斯勒和帝国大厦等纽约标志性建筑。
不如店内，空间氛围优雅明快，以黑白为主色调，以温暖的木材、中性色调的瓷砖和异国情调的石材为底色。
一个雕塑般的白色楼梯从中间升起，装饰华丽的黑色钢栏杆勾勒出几何感线条。
而通过使用温润的木材，中和了冰冷锋利的气息，与衣物共同增添温暖和亲密感。
与传统的联排别墅一样，地面层代表大厅或接待区，楼上则为公寓式设置。拾级而上，第二层则通向一个更明亮、更轻的空间，有高大的窗户和网格 led 背光天花板。
为了增强家居的内涵，上层分为四个部分，包括一个结合了书店和工作空间的图书馆、起居室和一间卧室，里面有一张真正的床和步入式衣橱。
家具非常现代，包括时尚的金属衣架和搁架，以及定制的座椅和以醒目的黑白图案装饰的陈列架。
近年，totême在上海再次带来了新店，联手瑞典著名建筑师、长期利来网的合作伙伴 halleroed 设计，以石材与玻璃勾勒出室内结构，展现了 totême 对于极简主义的坚持。
与品牌位于斯德哥尔摩的工作室及首家店铺一脉相承，这个空间中的图形和材料元素代表着品牌的风格内核。室内设计基调中的纹理、材料和光线都经过深思熟虑和重新组合。
金属长桌搭配流苏灯，泥土色泽的石地板，被玻璃包裹的整面纸墙，与 totême 标志性黑色字母标识图形相互映衬。
totême联合创始人 karl lindman 如此评价这个空间：“我们回归到廓形和纹理的基本理念中，这些也是 totême 美学的核心内容。”
大家都知道 martin margiela 非常神秘，事实上他曾经打造的家具系列也非常低调，虽然说家具系列的诞生只是因为“预算不足”。
但这种破破烂烂、看上去没有什么精巧处理方法的家具和空间设计，却被认为是非常前卫的概念。
因为没什么钱，一开始 martin margila 的工作室买的都是旧家具，统统刷成品牌精神的代表色白色。
后来，maison margiela 干脆开了第13号家居线，名为“杂物”，以“no logo no pattern”的白色设计为主。和时装部门一样，不标榜设计师个人，他们始终都是团队创作。
入门级的家饰产品由法国家饰设计品牌 l'atelier d’exercices 负责生产，产品也非常有意思，比如“鸡蛋”当门挡、不成比例的咖啡桌、在融化的床头板；
还有印有 tabi 脚印的地毯，由法国高级地毯公司 chevalier editions 合作出品。
而自 john galliano 加入 maison margiela 以来，他对于塑造品牌的空间和家具设计，也结合时装屋的历史及自己的设计方法有了全新的定义。
大家或许也有关注到，maison margiela全球最大旗舰店于上海开幕，面积超过 500 平方米，共分上下两层，不仅延续了品牌独有的美学基因，也呼应了 john galliano 始于 artisanal 高级定制系列所创造的设计语言。
maison margiela请来荷兰建筑师 anne holtrop 及团队操刀设计，将品牌的内衬外露（anonymity of the lining）与解构理念融入建筑材料加工工艺。
店铺空间的外立面通过背光凝灰石砖拼接呈现，空间内部由灰色的粗糙混凝土、毛毡、浇铸的天然石膏点缀其中。
所有橱窗不设多余饰板，边框及外门把手由斑驳的深色黄铜点缀。maison margiela在服装设计中解构的本质在这里展露无遗。
店内立柱及背景墙所呈现出的如同折纸或硬质帆布折叠般的效果，来自团队对于将织物作为模具的思考：将织物缝合在一起，以使原本柔软的面料被赋予结构的“刚性”，将其悬挂后即可进行填充。
以通过向织物外部施加约束，以获得更加多样的造型和状态，也是将物质凝固在流动的状态里，体现了“半成品”般的效果，进一步体现随性与“未完成感”（work-in-progress）。
而且，占地约 65 平方米的 maison margiela café 也成为了热门打卡点，粗糙朴质的线条和材料，使街边小酒馆的传统韵味相互鹏转个，这里气氛安静私密，同时也足够温馨。
品牌极尽所能呼应和呈现其在时装中的细节，餐具选取不锈钢镀银材质覆以树脂，呼应其标志性白色泼漆效果。
近年同样将旗舰店开到上海的还有jil sander。创意总监 lucie 和 luke meier 希望透过门店设计，将品牌所嗲有的温暖、浪漫、细腻的特征传达出来。
jil sander携手多次合作打造门店的英国建筑大师john pawson，打造出具有品牌美学基因，同时又富有上海特色的门店，让人们能够亲身抵达现场，觉知空间设计、捕捉美的记忆。
从置身于历史建筑的巴黎店、前卫实验的米兰店、宁静柔和的东京表参道店，jil sander的门店一直非常美，品牌也透过建筑和空间，专心探索每一座城市。
不得不说，建筑基因一直深深植根于 jil sander 的审美体系之中，从伴随着包豪斯运动而诞生和成长，虽然历经不同设计师的主导风格有所变化，但不变的是人与建筑、空间关系的深度理解。
meier夫妇俩一直对建筑和艺术非常感兴趣，他们曾去往斯里兰卡和瑞士踏上朝圣建筑之旅，所欣赏的建筑师也非常注重材料、建筑、场地、尺度与自然之间的关系。
这一点从英国极简设计大师 john pawson 的过往作品也可见端倪。在 jil sander 的众多门店里，“在地性”是关键词，而“在地性”主要指向材料的选择。
于是你会看到，东京店使用了不少温润的木材，而上海店则是柔和的粉色花岗，以及充满工业化特质的不锈钢、玻璃材料，刚柔并济，理性与感性并行。
精准且和谐的体量、结构、比例，契合当地环境的光线和材料，john pawson为品牌打造出舒适、自然、纯粹的空间，同时也将人的注意力带回到服装本身。
走进店里，你不会觉得疏离冰冷，反而充满温度，柔软，甚至有点敏感，luke认为，服装与建筑相通，即创造舒适的空间，顺应身体的自然舒展。
游走于门店空间，不难发现 jil sander 的灵感触角遍及艺术、电影、音乐、文学、设计与工艺领域，创意总监夫妇会思考francis bacon、noah david、louise bourgeois等艺术家的经历和创作缘由，在各种艺术形式中获取灵感。
而这种开放多元、更多想象空间、更真实可感的门店体验，也是 meier 夫妇对于 jil sander 未来的愿景。
对于很多独立设计师来说，低调成长的 lemaire 可以说是天花板般的存在，在 christophe lemaire 的理念中，强调着超越时装周期的长期叙事模式，才是品牌该有的样子。
christophe lemaire 1965年出生在法国，他的职业生涯始于yves saint laurent，后来于 1990 年创办了自己的同名品牌。2014年离开hermès，开始专注于个人品牌。
他曾说：“我不喜欢矫揉造作的时尚，稳定的、可靠的、固定的东西更吸引我。” 这样的心态放到空间里，也是一样的。
sarah-linh tran于 2009 年正式加入lemaire，把控整个品牌的调性与形象，同时负责女装线的设计与开发。作为一个长成于法国的法越混血，她为品牌注入了女性视角，以及独特的东方血液和优雅的法式高级感。
基于 christophe lemaire 和 sarah-linh tran 在审美上的共识，lemaire一直没有受困于时装季节的轮换，而是致力于打造能在衣柜里呆上很多年的衣服，而不是很快过时的潮流款式。
二人一心钻研面料与设计，几乎不花钱在品牌营销上，将 lemaire 打造成了一个不争不抢、小资慢调的品牌。
lemaire 位于巴黎的旗舰店也是一样，前身是旧式的药房，许多传统的建筑元素仍然可以店中可以找到，
lemaire的旗舰店于 2007 年开业，位于巴黎右岸历史悠久的玛莱区（marais）的 de poitou 街 28 号，也是目前唯一一家线下店铺。
现今这家店囊括了所有的男装、女装和配饰系列，店内播放的音乐将原本就很宁静优雅的氛围凸显的更加浓郁。
showroom由 sisto studios 主导设计，被保留的建筑黑色外墙和店内明亮的内部装潢，形成截然不同的两个风格空间。
内部闪烁的菱形浮凸天花板与沉静的内饰富有反差和张力，一面墙的老式音响，有种进到了 1970 年代迪厅的错觉，这也源于创始人的音乐背景。
在很长一段时间里，christophe lemaire白天做着设计，晚上却去兼职dj，甚至还出版过自己的混音带。
因此，旗舰店里播放的背景音乐，每季变换，不分流派，伊朗迷幻、土耳其funk、空灵新浪潮，忧郁法式香颂等自然融入一炉。
穿过大厅进到更内部的空间，柔和的线条与灯光填满所有，没有多余的装饰来喧宾夺主，也让人的注意力放回到服饰上。
空间的材料多选用棉麻、丝绒、木制这些柔和的材质覆盖，拉近与人的距离，也让人的体验变得松弛愉悦。
通过店铺的侧门，就能直接通往品牌的工作室。工作室只有简单的白墙与褪色的老木地板奠定氛围。
墙上是品牌的灵感照片和布料细节图，以及从世界各地淘来的家具。对于工作和品牌展示空间，christophe lemaire认为流露于日常才是真正的品牌精神。
“我总是对我的日常环境感兴趣——真正意义上的文化，比如我们每天做的一系列生活的决定，我们怎样装饰我们的家，我们吃的食物，那些我们选择去听或者不听的音乐。对我来说，文化是所有那些我们选择去消费的东西的总和。而格调是这些总和的具体体现。”
——christophe lemaire
无论是衣服还是展示衣服的空间，lemaire 设计中浅浅淡淡、温暖却不张扬的风格，在细节处流露出的品质感，形成了强大的风格基因。
与其说 lemaire 是服装品牌，它更像是一种张弛有度的生活方式。正如大家所评价的：“lemaire的外套是有魔力的，和lemaire衣服相处的一天，我会想做一个安静松弛的人。”
欣喜的是，lemaire宣布了新的扩张计划：在巴黎建立面积更大的新总部，新总部的面积将是目前的两倍多，占地近 1.3 万平方英尺。
同时间，lemaire还计划在亚洲市场开设两家新店，其中一家将于明年落户日本东京，另一家则将于 2023 年在韩国首尔开业，让我们拭目以待吧！
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