作为在社交媒体上最会制造话题的品牌之一，jacquemus已经表现出了不甘安于现状的野心。
via instagram@jacquemus
设计师simon porte jacquemus在过去的十年间，表现出了脱颖而出的敏锐嗅觉与天赋般的平衡能力，他深谙这个时代的奢侈品消费群体迫切需要的故事性，将品牌与法国南部风情逐步加强绑定，日积月累后成为了当之无愧的新法式代名词。
simon porte jacquemus
而另一个重要因素则是他独树一帜的营销手段，以今年4月其在instagram所发布的短片为例，他与艺术家ian padgham共同打造了一支3d影像作品，品牌的经典手袋le bambino被放大为行驶中的巴士，出现在巴黎街头，马路上更是标有“bambino”与“jacquemus”的字样，仅仅数秒的呈现中，jacquemus精准拿捏了观众从惊讶、好奇、质疑的心理转折，最大程度调动了媒体情绪。
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得益于裸眼3d技术愈发成熟，真实与虚拟的界限被人为地一再模糊的宏观环境，这支短片在心理层面得到了效益最大化，某种意义上而言，这是只有这个时代才能创造的奇迹。
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simon porte jacquemus热衷于打破物品的既有尺寸，在他授意下，品牌推出过诸多超大号与超小号手袋，俘获了一众以小众个性自居的消费者的青睐，这部分可观的利润又成为他打造梦幻秀场的资本，“社交媒体话题”在jacquemus的时尚体系里已然是一个成熟的商业链。
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2019年在普罗旺斯的薰衣草田举行的le coup de soleil时装秀以作为品牌10周年庆典，是jacquemus打开大众话题度的起源，以david hockney的画作the arrival of spring in woldgate, east yorkshire为灵感，将其设计语言中的极简主义与阳光浪漫饱满呈现。
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之后从2020年巴黎丘陵麦田举办的l’amour时装秀，蜿蜒的板道和茂密的麦穗映衬高级感，展现慵懒随性的南法田园风格；
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到2022年6月盐山大秀，在纯白的万籁俱寂中最大程度展现了极简主义与和谐美；
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再到2023春夏时装秀raphia，室内环境里漫天飞舞的拉菲草，性感且外放，毫无章法却又浪漫得如此艺术，jacquemus用一场场足以匹敌头部奢侈品牌手笔的时装秀，向世界证明着自己的抱负。
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如今，jacquemus展露了更高级别的战略部署，在6月26日于凡尔赛宫举行了时装秀，年收入2亿欧元的品牌也正式宣告进军高端时尚化。
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在树立了自己明确的南法风情定位后，jacquemus选择用“凡尔赛宫”这样高端的奢侈品牌符号作为再上一层楼的载体，为当下时代的年轻人重新建立了解法国历史文化的兴趣点，同时，用品牌首席执行官bastien daguzan的话来说，jacquemus此举是想借此树立一种偏向文化、艺术和长期主义的做法，让品牌进入一个全新的生态系统。
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jacquemus以绿林碧湖的园林中铺设明亮高饱和红色t台为视觉效果，发布了2023秋冬时装秀“le chouchou”系列，chou chou一词在法语中常表达为口语中的“小宝贝”或“宠儿”之意，simon porte jacquemus让身穿层叠蕾丝与薄纱的模特从湖边的红毯上走过，将嘉宾座位则别出心裁地安排在了湖面的白色船只上，俨然先天自然与后天人工的绝佳造物。
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而在出场的模特中，能看到kendall jenner、gigi hadid、刘雯、imaan hammam、grace elizabeth等熟悉的面孔惊艳亮相，消化拖曳蓬裙、沙漏形态与装饰感袖型等充满现代性创想的浪漫表达，透露出摩登化的芭蕾美学，而凡尔赛宫的背景则让整一季的视觉效果更有宫廷画风的高级意味。
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在这一季的美学表达中，simon porte jacquemus将princess diana的精致日常格调作为基础，融入了路易十六的妻子、波旁王朝最后一位王后marie antoinette饱受争议的戏剧张力，在文学与影视的解构中，两人都成为了对抗陈规王权、坚守自信时尚的象征，在jacquemus的强大表现力中，如镜的湖面上荡漾涟漪，而镂空剪裁、廓形分明的舞蹈装束，搭配纯粹黑、白、红及淡玫瑰色，将先锋与典雅调到饱和。
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jacquemus官方将这一季称为“续写simon porte jacquemus的矢志与钟情——自由创作个人视域中的法兰西”，更可见品牌及设计师的抱负深远。
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出席看秀的victoria beckham在接受采访时直言将jacquemus看做自己同名品牌的梦想，并盛赞设计师simon porte jacquemus的策略正在奏效，这份论调不仅仅来自于jacquemus在社交媒体领域造势不断、几乎从不发生决策遗漏或错误，更在于同为小众设计师品牌出身，jacquemus并没有花费太多时间固步自封、维护调性的自尊，而是在商业化进程上同样杀伐果断。
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除了在广告宣传层面别出心裁外，jacquemus加大力度进行了快闪店布局，例如在伦敦百货公司selfridges开启的“le bleu”，将现代生活中平凡的浴室装置演绎出荒诞效果；
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而在巴黎galeries lafayette的快闪店中巨大的吐司烘焙机上印“jacquemus”字样，都在影响力与商业层面取得了不俗的效果。
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在按部就班的pop-up企划与时有新意的广告创想中，jacquemus已经证明了在实体表现力上的独树一帜，在去年9月于巴黎蒙田大道58号开设了限时空间，可以看做品牌走向实体精品店的第一步，并且更计划在2026年前于美国或中东另外开设几家海外门店，与之相对应的是品牌2022年收入已达2.12亿欧元，较2021年上涨了1亿欧元有余，态势凶猛，却依旧步步为营。
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大众总是想当然地认为，“jacquemus这个品牌的崛起无外乎媒体效应和名人带货”，诚然，品牌无疑吃到了社交网络的时代红利，而kendall、kylie、rihanna、beyoncé等头部女性意见领袖的带货也不容忽视，但请记住，在蒙田大道开设第一家实体店铺之前，jacquemus已经走过了十三年。
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在这十三年中，simon porte jacquemus与品牌都像时尚游戏的局外人，他们没有表现出一丝一毫设计师作品的心高气傲与急功冒进，却活得比多数同类品牌都要长寿，jacquemus出现在一个恰到好处的时机，积尘已久的法国时尚圈欢迎新鲜血液，但simon却坚持只是讲述自己眼里的故事。
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yves saint laurent代表70年代，mugler统治80年代，而jacquemus呢？多数人已经将它定义为10年代的代名词，它与nike目前仍无差评的长期合作、与西班牙香水巨头puig达成的共同开发美妆品类的企划、以及一系列成熟的广告创意、店铺开设等等等等，无不证明着这个设计师品牌已经稳步进入了商业化轨道，raf simons最终进入了prada，但simon porte jacquemus至今依旧表现出坚守同名品牌的魄力与野心。
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这是一个“年轻一代”颠覆时尚游戏的故事，或许更能让这个时代的大众为之动容。
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