在正文开始之前，我们有必要来欣赏一下这位北爱尔兰设计师的惊世美颜，浅蓝色的眼睛如湖水般清澈，皮肤白皙透亮，天生的奶茶色头发温润又可爱，不愧是曾经想投身于演艺事业的人，jonathan anderson确实有登上荧幕的资本。
2007年，年仅24岁的他就创立了jw anderson，六年后一跃成为loewe创意总监，至今已在职了10年。两个品牌每年要做八个系列，加上与uniqlo、converse等品牌不定期联名，jonathan anderson一年要产出十余个系列，并且保证极高的质量，封他为“时尚圈劳模”一点都不过分。
6月19日，jw anderson发布了2024早春/春夏系列；昨天，loewe发布了2024春夏男装系列。两个品牌从最初完全不同的设计理念到现如今形成了类似的风格，是jonathan在不断进步，以及一点点调和自我与商业共存关系的结果。
同从自然环境获得灵感，表现方式却完全不同
loewe与jw anderson有着同样的氛围：干净利落、有极强的造型与想象力。偶尔品牌之间甚至会互通设计元素，互相cue到对方，不知是jonathan给我们的彩蛋还是他工作得忘乎所以了，以至于不知道手里的设计稿是给哪个品牌画的。
新季度，jonathan如往日一样，给了我们很大的惊喜，这位真正的明星设计师从未让人失望。
jonathan anderson曾说：对于loewe，我最终的目标是将它转变成下一个文化品牌。不断与艺术家联名合作、创立loewe基金会手工艺大奖赛，印证了jonathan想要发掘loewe文化属性的蓬勃野心。
2021年，中国手工艺术家林芳璐用白族传统扎染工艺创作的作品《she》，获得了loewe基金会手工艺大奖，成为首个荣获此奖的中国艺术家；2022年，loewe与中国景德镇陶艺家邓希平、故宫博物院研究员王光尧、陶瓷艺术家natasha daintry合作，推出以单色釉为灵感创作的包款，把来自中国的色彩美学与loewe享誉世界的制包工艺深度融合。
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2024春夏系列秀场中，青铜材质的喷泉高低错落，像融化的岩浆在一瞬间被定格，这些是装置与雕塑艺术家lynda benglis的作品，loewe把这些作品从佩斯画廊搬到了巴黎加德共和马术场，与jonathan精湛的设计相得益彰。
流动而清澈的水从凝固而浑浊的雕塑中泼洒而出，随之而来的是look1，黑色满钻套装，结合了秀场装置的两种特点，在昏暗的同时闪烁着星空般的光芒。服装细长的廓形，特别是极端的腿部线条，把人的下半身拉长，同时压缩了上半身，让穿着者呈现出过于理想化的身形。
镶满钻石的面料是loewe本季最不容错过的设计亮点，jonathan用他平面化、建筑感的设计特点将这种动态的、珠光宝气的华丽套装变成了类似电子屏幕上跳动的噪点，呈现出抽象而当代的美感。
另外，look6毛呢西装提升至胸下的口袋设计，最早可以追溯到jonathan的个人品牌jw anderson 2013秋冬系列，同样也在jw anderson 2023秋冬系列出现。通过改变服装的功能性结构，使人在穿着过程中悄然发生姿态的改变，这种设计逻辑是绝对超前的。
look19从灰色针织衫两侧凸起的宽边，在jw anderson 2021秋冬系列和2023秋冬系列中都可以找到类似的端倪。这或许就是jonathan给我们的彩蛋，也是他作为一个成熟的设计师，在设计工作中会无意识出现的“刻板行为”，一些独属于他的习惯悄然串联起了他整个事业生涯。
“拟物”是jonathan的另一种思考方式，loewe这一季最意识流的莫过于那些被放大了不知道多少倍的别针了。这些别针是设计师们立裁时会用到的工具，在jonathan这里，它变成了一个穿刺在衣服上的装饰，而这件所谓的“衣服”，也相应地被做成了巨大的工字褶的形态。
从正面看，还不足以窥见这两套look的巧妙之处。侧面，这件上衣是通过两根细细的肩带，悬挂在模特正前方的布，甚至还留着尚未处理的毛边。那根巨大的别针，仿佛穿过了模特的脖颈，将这件“半成品”固定在了人台身上。
jw anderson这一季相较之前收敛了很多，但创意仍旧很独特，jonathan正逐渐把那些外放的表达向内收，取而代之的是更多微妙的细节。
2024春夏系列，jw anderson舍去了很多夸张廓形的尝试，例如look2、13，为表现服装扭转的状态，jonathan利用针织的可塑性，仅用两条巨大的曲线勾勒出了他想要的线条。
超短的无领衬衫和运动中裤、蓝白相间的polo针织衫，普通得不能在普通的单品散漫地堆砌起jw anderson童真的城堡，比起呐喊式的宣告，它们更像把一句简单的现代诗娓娓道来，让你在静默间陷入jonathan的秘境。
look11那件金银金属色印花针织衫，与品牌2023春夏系列中用罐头盖做的镂空t恤和光碟印花的卫衣同样都化用了圆形波点元素。但最新季，这种圆形的波点一再简化，既不具象也不抽象，变成了一种无法说明的装饰，它就这样简单地存在在这儿。
硬皮大衣的设计感究竟在哪？这种微妙的创意就体现在像牛皮纸一样板正的面料上，本应该出现的纽扣、口袋、前肩覆，一概消失，取而代之的是一片空白。悬吊在两侧的腰带因其过宽的尺寸和过硬的材质特性，导致它失去了功能性，变成了两片没有意义的象征性装饰。
说到服装两侧的布片装饰，除了前文提到的loewe，jw anderson这季也出现得很频繁，从第一套look开始，侧方有布片的黑色超短裤就作为百搭单品而不间断露面。然而这一季也出现了此设计元素的许多变体，例如look21、34，加宽的侧片变成了门襟，被挪到了衣服的正前方；look31、36，侧片变成了宽大的裙摆，即使模特站在原地也给人以飘动的错觉。
但一件衣服上出现了过多的布片，就会呈现出look50的效果：堆叠在一起的布片变成裙摆，因材料的硬挺而呈现出建筑的立体形态。
本季的针织单品据jonathan本人所说，达到了70%的比重，其中像锁链一样以“回”字形相扣的针织背心在工艺的上很巧妙，同时也让人想起jw anderson早期的设计风格。
袖子一长一短的设计很无厘头，在jonathan的眼里，衣服有长袖和短袖，当然也可以既是长袖也是短袖，于是这件衣服就此诞生。超v领针织衫呼应了他在loewe 2023秋冬系列中的设计，只是这次的更保守，正如前文说到的，jonathan的设计更微妙了，于是他在v领上又加了一段圆领，让它看起来像不经意间被打开的领口。
从拖把中获取灵感的短流苏上衣，其实更像海底的珊瑚，因蓬松的织法而产生的孔洞正好就对应珊瑚上的那些气孔。远看，这无疑是一件隆重的礼服，近看你才会发现，这只是一件毛衣。
jonathan anderson如此高密度的工作还未榨干他的创意能力，或许这就是他为何能作为一名半路出家的设计师，从一众名校毕业生中杀出重围的原因吧。
在创意行业，天赋就是硬实力，它能确保一名才子永远不会枯竭，也可以让这位才子的每一件作品都足够美丽，jonathan以其绝佳的审美和不息的生命力，成为了当仁不让的巨星。
看完了记得买几件u系列支持一下他。
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