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当本季米兰时装周日程公布时，许多人可能叹了口气：没有versace，也没有alessandro michele，预期的大秀壮观程度要降低。但当时装周的帷幕落下之时，人们开始感动和思考，感受冷静和沉淀，并不失望。

意大利时尚都讲究“fatto bene”，直译是“做得好”：剪裁要好，面料要好，工艺要好。在这个时装周里，他们终于意识到：意大利人一直以来都只用无与伦比的质量和对设计的热情来定义自己，从来不是创造病毒式传播的能力。于是，这不是一个低调无趣的时装周。相反，这是一个意大利时尚对自己重新定义的一周。

miuccia prada与raf simons共同呈现的2023秋冬系列将注意力集中于微小细节，重新思考和定义“美”的概念，为基础服装赋予更多意义。fendi的品牌创意总监kim jones本季透过微妙的颠覆性视角，从fendi家族第四代传人delfina delettrez身上汲取灵感，探索平衡古典主义与中性优雅。max mara回溯了跌宕起伏的十八世纪，致敬以一众崇尚理性、 勇于求知、 挑战权威的女性。etro追溯关键词 “radical 革新” 的词源，深度挖掘品牌历史与文化，将标志性复古印花和面料焕新再现。gcds为了缩小公众自我和真实自我之间的差距，giuliano calza 将“家”的主题带入其中：包容各种迥异的灵魂，有温柔，也有风情万种。feragamo二十八岁的maxmilian davis讲述了一个超乎他年龄的深刻故事：大流行病之后的孤独感，让他的创造力成为新的集体体验。

 回归本身 

“回归”在2023秋冬米兰时装周是当之无愧的关键词：prada回归服装本身，giorgio armani回归女性感受，tod's回归意大利传统，gcds回归私人空间，moschino则选择回归自我。

prada

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由miuccia prada与raf simons共同呈现"recycling beauty"大秀着眼于重新发现发掘服装本身之美的理念，打造出回归服装本身的一个系列。 

秀场开场的造型是绽放的花朵和欧根纱刺绣覆盖铅笔裙，搭配简约的灰色毛衣和尖头平底鞋。随后整个系列带着简洁线条和严谨但包罗万象的形式缓缓铺陈开来。

婚纱本是完美的爱情象征，在这里成为日常服装，展示了超女性化和极其优雅的服装如何成为我们日常生活的一部分。值得一提的是该系列中也有许多23秋冬男装的衍生。

prada以绽放心态重新定义正装制服，以最纯粹的形式重新评估美感。

giorgio armani

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giorgio的2023秋冬系列在米兰时装周最后一天进行发布，年近90的他一如既往的高产，一如既往的优雅，一如既往的摇曳生姿。

“cipria”，直译是化妆品中的散粉。如无形的稠度，如细腻的色彩，如灵魂的轻盈，如香粉或香水给女性带来的感受，这就是2023秋冬的giorgio armani的大秀主题。这个系列不是在讨论化妆操作，而是对轻盈感、无形性以及连衣裙在表达女性身体语言方面的重要性的反思。紧随身体运动的造型始终如一：丝质连衣裙，睡衣、围裹式披肩、轻薄柔软长裤、套头衫、加长夹克、长裙、围裹式保暖外套。这些单品如穿着晨衣在家家一样令人舒适，一如在温馨的氛围中度过的时光，一切都很平静，很轻松，让人安心，即使是源自巴斯克人的串珠流苏似乎也不会引起惊扰。

这个系列探索了亲密关系、自我、女性内心和家居生活，通过温柔地将性感和舒适与女性感受相结合来完成。

 tod's

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早在2023秋冬米兰男装周，tod's就展现了他要回归意大利传统本身的意图。

围绕“italian flair”的设计灵感，创意总监walter chiapponi将极简主义糅进意大利传统风格，结合多元材质呈现质感，强调意式美学的魅力。

夹克外套采用宽大肩线设计，塑造一个个看似随意又气场十足的意式摩登女郎，针织裙描摹着她们柔美曼妙的线条。鞋子的细节设计也和本季男装一样，重新回归经典豆豆鞋底，用芭蕾舞鞋的圆头设计搭配绑带，光是看就已经感受到了tod's标志性的舒适行走体验。

gcds

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giuliano calza在2023秋冬系列里抛弃了他爱的奇妙的生物和外星人，专注于他的家和离他最近的生物：他的猫khitto。

⻜行员⻛格的皮革制服搭配光滑的领带和梯形手提包，带拉链的⻄装和充满活力的⻩色的夏尔巴衬里麂皮大衣。紧身胸衣层叠在不对称的衬衫上，搭配迷你领结和悬垂的银色球体。配饰方面， gcds将木质古董电话的话筒变成包的手柄，用khitto的脸做成的球型手拿包，以及用动物牙⻮取代细高跟的单鞋。 

这个系列中探索了亲密和私人的空间，从giuliano calza展现的内容上来看：没有印花，也没有大胆的图案。正如在家的自我可能是一个拥有不同灵魂的人：一个可能更温柔更感性的人。 

本季作品让人们看到在gcds一直以来的眩目表演和病毒式传播之下，giuliano calza还隐藏着对剪裁的热爱，他深入挖掘自己的内心深处，这让他成为了一个更成熟的设计师。

moschino

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就连致力于传统时尚体系带来全新可能的moschino，在本季也倾向于将已存在的事物进行转换，赋予曾经的经典元素新的创造力。

在本季系列中，机车夹克、经典剪裁、铭牌链和醒目的黄金、珍珠纽扣，在全新的设计之下进行修改重组。廓形的尖刺设计，布满珠宝配饰，夸张变形的裙摆，有一种漫不经心的颓废感朋克精神。

jeremy scott穿着正装和晚礼服，上面塞满了巨大的钉子。设计师的最新系列往往是对他们最后一次时装的反应。本季服装伴有一些严重的扭曲。边线、纽扣、反差花边、花纹和凹凸图案似乎在融化和滴落，就像萨尔瓦多·达利的钟一样。黑色的鞋底渗出了一些额外的鞋底。看起来几乎是被浇上去的，而不是统一的。伴随着jeremy scott对时尚秉承欢快，轻松的态度。通过服饰展现女性和男性的优雅与美丽的不断追求。

 看向过去

本季米兰时装周时装周，许多品牌也选择把目光看向过去：ferragamo让昔日辉煌重现光彩，gucci追溯自己设计办公室的历史，fendi从第四代掌门人身上汲取灵感，etro在标志印花中寻求突破，missoni大量使用了其标志型的“之”字型纹样，max mare得到了历史中的女性力量。

ferragamo

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28岁的maximilian davis带来了他掌舵ferragamo之后设计的第二个系列，maximilian davis 可能很害羞，但他并没有让人失望， 他用ferragamo标志性的红色，深海蓝、灰色和⻩色中创造了他的⻛格。一位年轻的天才设计师，不断强调ferragamo昔日的经典元素，不去炫技而是将自己放进了品牌，值得尊重。

23秋冬系列证明了maximilian的能力。该系列优雅而经典，首款造型采用带环绕式衣领的合身羊毛外套、紧身下装和皮手套。外套变体采用可拆卸⻛帽和不对称机制，而男装⻄装则采用灵感来源于艺术家lucio fontana的撕裂设计，皮草细节则在不同造型之间变换，充满热情，拉链细节带来解构主义和个性化。品牌的红色元素隐藏在大多数服装中，与错综复杂的裹身裙、大胆的有色搭配以及在聚光灯下反射的叠层乙烯基连衣裙搭配使用。

在造型、设计、元素之下，更深层次的内核，是在讲述大流行病后带来的孤独感，在大秀结束之时想起的海浪声，配合整个系列一起出现，让人们都深感触动。他用自己创造力给了人们一场治愈的集体体验。

fendi

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米兰时装周第一天，在2023秋冬时装秀上，kim jones展现了一个回顾过去的系列，书写了一种新的、不拘一格的优雅规则。

“fendi家族由努力工作的才华横溢的女性组成！”，kim jones就毫不掩饰她对fendi全女性王朝的无限钦佩。

而本季，她的灵感来源是fendi第四代掌门人delfina delettrez-fendi，delfina自 2021 年以来一直担任该品牌珠宝部门的负责人，她启发了新系列的美学意象。kim jones说：“delfina第一次来上班时，她穿着蓝色和棕色的衣服，我觉得她看起来棒极了。她诠释 fendi 风格的方式既别致又乖张。”，delfina随意地混合经典单品，创造出一种新的、不拘一格的优雅的规则。

这次走秀是极简主义与感性、严谨与轻盈、干净与古怪之间的永恒结合。有带有明显90 年代元素的马球领连衣裙和无结构西装，还有紧身连衣裙和全徽标大衣。色卡组合是由一些有着细微差别的颜色组成，减少了单色或色块。无可争议的明星是针织品，它成为复杂造型游戏的玩具：开衫绕在脖子上，不对称的上衣扩展成连衣裙，长罗纹针织连衣裙像斗篷一样披在身上。

gucci

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与男装系列相同，gucci最新系列是由该公司的设计团队创作。他们一个超现实的办公空间这个场景作为大秀的背景。当模特们在电梯里穿行时，反映了部门之间的联动：“一个想法是如何在档案室里被点燃，在工作室里被开发，被赋予生命，最后走向t台的。”。

看到团队的各个成员回忆起他们在房子里最美好的回忆，一些团队成员已经在那里工作了20年或更长时间，它给这个系列带来了一种折衷的情绪，这种情绪很大程度上源于tom ford在该公司任职期间的感性设计：模特穿着镶满珠宝的双g胸罩上衣和黑色缎面裙，性感的层次感贯穿始终，无论是透明的网眼上衣、超过腰带的彩色渔网紧身衣，还是精致的长裤和覆盖着近乎透明的亮片的上衣和色彩缤纷的人造毛皮大衣。

也许很多人会认为这是gucci过去元素的堆砌，但有过在时装屋或其他创造性的工作经历的人们会看出这里有每个成员的记忆、情绪和情怀，这个系列清晰和自信，远远超出了一个临时团队的期望。

etro

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在etro，marco de vincenzo 发挥了他的能力，他在保留品牌特色基础上，采用etro博物馆中的面料与现代可再生塑料材质打造成衣，连接传统与现代。为品牌主要为人所知的波西米亚风格增添了一丝奢华。本季大量使用立体蕾丝，羊毛等意大利传统高奢材料，采用羊绒手工染色、棉质衬衫降解条纹等工艺，演绎经久不衰的简约美。与etro经典的x廓形勾勒出知性典雅的女性形象相呼应。

etro品牌基因中的印花纹饰也是点睛之笔，谁能不记得“腰果花”纹样就是这数十年内etro的icon图案呢？值得关注的还有etro的包袋和围巾等单品，手袋和高级成衣线一样传承极简廓形与极致细节的设计语言。

missoni

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filippo grazioli的23秋冬missoni系列中展现了更多的波西米亚风格和摇滚乐的感觉。品牌标志性“之”字形的纹样不断出现，人造皮草胖乎乎的，闪闪发光的抽绳垂下的紧身连衣裙，以及遮挡外界的镜面太阳镜。

与他首次亮相的黑白和糖果色的轻薄薄纱派对礼服相比，这是一个进步。他回到了与传统品牌相关的茶色调色板：使用沙色、铁锈色和淡蓝色的混和，以及missoni最具标志性的图案。

“之”字形在长款紧身平纹针织连衣裙上垂褶和褶皱，及与金属纱线或小水晶融为一体时，显得清新活泼。最引人注目的大衣具有金属丝的质感，一些是纯色的，另一些是锯齿形的银色或金色。

几乎所有下装都紧紧地包裹身体，尽管比他第一次跑道时覆盖的更多。可以肯定的是，missoni 更偏向于晚装风格，至少在 t 台上是这样。

max mara

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max mara此次 2023 秋冬系列致敬了émilie du châtelet侯爵夫人以及其他敢于挑战权威的一众女性。从历史中汲取独立女性的力量。

象征着智慧与温暖的驼色是本季的主色调，宫廷式华美锦缎与金属腰封、抽绳设计的结合，勾勒出女性曼妙身姿中的力量感。大衣外套有着雕塑美感，模糊男女装间的界限。香芋紫新色让人眼前一亮，低饱和度的色彩赋予了人们更加丰富的衣橱选择。

 讲述故事 

每一季的米兰时装周都不乏天才的设计师为我们讲述一个个有趣的故事：bottega veneta描述了一场盛大的狂欢，jil sander讲述了一个拥抱我们的时代的故事，annakiki给我们撰写了一篇“后末日启示录”，sunnei让每个嘉宾都成为livehouse里“冲浪”环节的参与者，diesel则演出了一台关于“性保护”的戏剧。

bottega veneta

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新上任的创意总监matthieu设想的大秀是一场游行，一场奇特的狂欢，汇集了来自五湖四海的人群，同时朝着同一个方向前进。

在这场游行里，有以波提切利的《春》为灵感的刺绣连衣裙，有鳞片和羽毛出现在衣服上，有boccioni带来的未来主义，有出现在配饰上的贝尔佩斯起源的玻璃工艺，美人鱼的臀部突然从他们的身体中伸出来，海报女郎穿着透明的白色衬裙和床袜，有长袍到脚的牧师和穿着闪亮的花花公子。

服装成为人们体验装扮带来的愉悦、情感和个人乐趣的场所，人们通过服装获得必要的自信，成为想成为的人。

jil sander

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jil sander在未来主义的边缘和当下的温柔之间走出了一条微妙的界限。设计师lucie和luke meier将阳刚与柔美、自然与技术、白天与黑夜、休闲和时装融为一体，给出了一个拥抱我们生活的时代的新系列。

模糊、技术和空灵，这样的基调带来了无限组合的作品：金属色和电子色和双面羊毛剪裁考究的夹克。蓬松的⻢特拉塞凸纹套头衫中的多色针刺模糊了建筑线条，形成了错视画一样纵横交错的3d效果。羊毛毡经过拼接和数码印刷，也成为了一个探索自然和技术的例子。⻓款全拉链淡粉色真丝斗篷，通体印有花卉渐变玫瑰图案。一系列皮革和毛毡夹克以及短裙采用立体造型，极富图形感。

 lucie 和 luke meier的设计为我们提供了对服装、配饰、符号的信心，让我们在任何时候都能随心所欲地结合各种事物。jil sander向我们自己的态度、个性、冲动和不可预测性我们发来的邀请：组合是无限的，精神是轻盈的，既有形式主义又有奇思妙想。 

annakiki

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annakiki的2023秋冬系列名为“后末日启示录”。在空旷的秀场上，只有一块巨大的圆形银色陨石， 陨石的背后是黑暗，annakiki的“后人类军团”向我们走来。 

设计师杨子通过这些身穿未来主义铠甲的战士们，讲述了一个人类在经历了混乱和毁灭之后，如何在贫瘠、荒凉和后世界末日的世界中相互支持继续生存的故事。在这个后世界末日的人类世界中， 文明的衰落和诞生已经融合。“当人类不再被利益所吸引，唯一的欲望就是生存时，我们就会摒弃私心，众志成城，共同对抗未知的动荡世界” 。

annakiki的23秋冬系列是为人类提供了一种进入这个新时代的盔甲。受赛博朋克和废土朋克元素的启发，这些未来战士们的盔甲上有着品牌一贯的液态金属面料，让这 些盔甲有着梦幻般的光泽。而那些被故意烧毁的织物，脏污的面料，做旧水洗的丹宁以及手绘脏污的印花，是设计师对反乌托邦环境的表达，反应着人类无畏地抵抗着后世界末日的环境。这次的秋冬系列还与意大利配饰品牌 angostura 合作，一个古代神秘学和土著文化中汲取灵感，创 作出富有想象力的人体雕塑的品牌。本系列中，它除了利用经典的金属身体配饰搭配这些未来主义 盔甲外，还特意为annakiki的“后人类军团”打造了别具一格的玻璃金属耳饰，易碎的玻璃与坚硬的 金属融为一体，一如人类应对危机时的状态:脆弱却也无坚不摧。

sunnei

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sunnei2023秋冬秀场的嘉宾被引到一个没有座位的私密空间，站在人群中等待sunnei的最新成果。随后，一个接一个的模特随着摇滚乐的旋律沿着一条狭小的t台走下，在尽头旋转，跳下舞台，在人群中“冲浪”完成了这次走秀。

sunnei表示在这个秀场上，嘉宾将成为秀的一部分，超越“天桥”的概念。sunnei 更像是一个文化容器而不是时尚品牌，他们选择演出现场经常出现的”冲浪”来替代传统走秀，因为无论在音乐还是其他地方，宣泄总是一种净化过程，排出不良能量并吸收正能量，这是一种连接房间里全部人的形式，无论是嘉宾还是工作人员，没有人只是 sunnei大秀的旁观者。因为sunnei每一季的目标都是在设计师、嘉宾、模特和场地之间建立互动。

本系列讲述了关于自信、自由、冒险的故事。大家共同努力，相互信任，完成了此次惊艳四座的秀场。作为玩转色彩的意大利小众品牌，本次秋冬系列也是融入了鲜活的色彩和充满活力的图案，彩虹色点缀的格纹外套、丝绒西装、毛茸茸外套等。sunnei的每一季服装都在为与观众、模特、设计师之间建立互动关系，显然这一季的sunnei又成功的在米兰时装周画上了难忘的一笔。

diesel

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diesel为人们在赤红的场地中央堆积20万支杜蕾斯安全套包装的秀场，在2023秋冬米兰时装周上，diesel呈现了一台关于表现“性保护”的戏剧。

glenn martens 知道如何表演，本季也不例外。23 秋冬系列，他从“性保护”中汲取灵感，预热了diesel将与杜蕾斯联名第二季胶囊系列：秀场空中20万个避孕套倾泻而下。

低腰裙依然散发魅力，光泽感十足的连衣裙搭配垂坠腰链，随意又性感。diesel引以为傲的丹宁工艺在秀场中大放异彩，此次将自主研发的丹宁devore烧花工艺运用在服装中。多元化服装贯穿整个秀场，正如glenn martens自己所说，diesel不做惯常的服装，它是多元化的，是非主流的，也是出人意料的。非主流才够有趣，够前卫才够叛逆，diesel从不给自己设限。

 - 编辑统筹 - 

nana qiu

得益于在巴黎esmod和米兰marangoni的教育背景与多年旅欧经历，凭借着从品牌到媒体的多年从业经验，涉猎设计、摄影、造型、撰稿、公关等领域，是技多不压身的斜杠青年与时尚多面手。

 - 驻外编辑 - 

黄雪尔

时尚及平面设计师，长居意大利米兰。本科毕业于罗马美术学院，随后在马兰欧尼取得男装设计硕士学位。拥有多年的美术功底与平面设计经验，除从事时尚公关工作外，热爱服装设计与各种时尚视觉类工作。