圣母院遭遇大火、蓬皮杜闭馆三年、名画被泼番茄汤，还有keanu reeves和一众杀手在凯旋门火并......好吧，虽然有的只是电影情节，但巴黎已经不是那个可以戏梦的巴黎了。就连时装人心心念念的巴黎时装周，也不如往年热闹。
随着karl lagerfeld、高田贤三等时装传奇的先后落幕，定义潮流的virgil abloh英年早逝，而高举先锋大旗rick owens又被炒成网络热梗，巴黎时装周似乎的确是没那么有看头了。
beyoncé在《the renaissance world tour》上
穿着定制courrèges和coperni
现在，一大批备受瞩目、像courrège和coperni这样的新旧先锋品牌有望接管巴黎，我们很难再对他们视而不见。近期beyoncé全球巡演中频频上身来自不同巴黎先锋品牌服装，和她的「文艺复兴」主题完美契合，这似乎也在验证我们的预测。
东京奥运闭幕式的结尾八分钟，世界把眼光投向了下一届东道主：巴黎。
在日出之前，国际空间站的法国宇航员thomas pesquet吹响了他的萨克斯，旋律是法国国歌《马赛曲》。有人说这是法国人极致的优雅和浪漫，于是我们大胆猜想，未来巴黎时尚的关键词之一，说不定就与太空、科技有关。
趁着人人都在想方设法复古，courrèges是近年顺利回春的经典之一。戴着科学家眼镜的设计师andré courrèges在1961创立了该品牌，在大部分的文献里，他被称为「太空时代的时装设计师」，而在andré courrèges自己的介绍里，他则是发明了超短裙的人。
品牌的名人追随者里，不乏audrey hepburn和jacqueline kennedy这样的时代偶像。对yves saint laurent都影响深远的andré courrèges，设计语言大胆超前，他开创性地往高级时装加入金属、pvc元素，且运用极简利落的科幻剪裁。
courrèges给冷战阴霾笼罩之下的欧洲时尚带去了一丝未来主义的曙光：再不济我们还能在太空穿得漂亮。
步入神仙打架的世纪末，courrèges的设计依然亮眼，但和其他后起之秀相比却不再动人。慢慢地，品牌难逃淡出的命运。
2015年，暌违巴黎时装周数年的courrèges，在新母公司的助推之下，由双人组sébastien meyer和arnaud vaillant带回舞台。重见天日的旧品牌还带着几分过去的影子，在新创意总监nicolas di felice接班后逐步找准定位的courrèges，现在是社媒上被讨论最多的品牌之一。
尽管早已不再有两极格局、军备竞赛，但一代人有一代人的课题，courrèges也就有了要诉说的新故事。2022年秋冬秀场，舞台中央的池子被银色金属易拉罐填满，在致敬品牌1973年汽车废料场走秀之余讨论几何法则。下一季，nicolas di felice则用一个巨型沙漏模拟时间流逝。
三月落幕的秋冬系列，话题变成了对低头族现象的反思，大秀上每位模特盯着手机走台步，背景音乐重复着ai的呢喃。过度的屏幕使用正在蚕食每一个人可支配的时间，设计师本人也深受其害，他说：我不做评判，但我质疑它，我想尝试反思它。
到底潮流是个圈？还是旧船也有三千钉？无论你在courrèges「复活」的案例里读出了什么，都够时尚迷们细细咀嚼上一阵子了。
在自然科学要向教会权威让道的十六世纪，波兰神职人员哥白尼（nicolaus copernicus）发表了日心说。
今天，法国设计师sébastien meyer和伴侣arnaud vaillant以哥白尼为名，孵化了备受瞩目的coperni，没错，就是先前救活了courrèges的那对。
极具默契的两人自学生时代就携手，并在2013年打造了coperni。两位科技迷想用品牌的名字来致敬引领变革的先驱们，差一点coperni就叫做google、apple或tesla了，让我们谢谢哥白尼。
转动coperni这个万花筒，人们可以窥见sébastien与arnaud热衷的高科技，但同时又能找到精湛工艺，这是一种被该设计组合称为「technochic」的风格。这解释了为什么coperni可以制衡别致、优雅、永恒与创新，与科学家和工程师们共同开发崭新的想法，积极探索时尚的界限。
科技定义了现代生活，coperni用它来改变时尚。品牌最具人气的swipe bag，灵感来自ios系统，椭圆的廓形又像天体运行的轨迹。sébastien与arnaud希望每一季都能通过新想法，呈现不一样的swipe bag，所以我们看到了玻璃和苹果芯材质的版本。而今年3月，coperni用了一枚五万年前的陨石。
coperni的冒险远未停止：去年那场让品牌激增30万社媒粉丝的秀，科学家dr. manel torres和助理在压轴的bella hadid身上生生喷出了一件裙装。参与表演的fabrican面料实验室把合成纤维融合进聚合物液体中，接触空气后会迅速变成固体无纺布材料。
不久后的秋冬秀场，来自boston dynamics的五只功能机械犬，或者说是狼，在场地中央来回踱步。品牌以《le loup et l’agneau（狼和小羊）》为题，讨论狼与羊、人与机的关系。期间，它们为超模rianne van rompaey褪去外套再还给她，还乖巧地替kate moss的女儿lila拎包。
科技的高频使用，让coperni受到空前关注的同时也被诟病本末倒置。面对质疑，arnaud表示不屑：“上一季就有人说了，可这就是时尚界的游戏规则啊。”不过即使拿到邀请函看秀的各位开了小差，相信来多点「新奇把戏」他们也一定爱看。
几乎在所有发生在巴黎的故事里，都至少有一个男人和女人，但现在情况不同了。今天，跳脱性别的叙事已经成为了这座城市的基本语法。
如何不矫枉过正地诠释无性别主义？有些品牌已经在现身说法。
打开品牌的利来手机网址主页，你会以为误闯进了谁的moodboard灵感收集室。这些调性统一的摄影作品记录的美好肉体不禁让人掏出身份证反复确认自己是否达到法定年龄。如果你和我一样，读的书不多，大概也会发出“泰性感辣！”的感慨。
生于比利时的ludovic de saint sernin，在2017年成立了同名品牌。现在的他还以创意总监身份为同乡「安特卫普六君子」之一的ann demeulemeester料理品牌。
和许多九零后一样，ludovic及时行乐，享受性爱。青少年时期，ludovic把自己定义为异性恋。直到在法国攻读时装设计时，ludovic被环境里的性别流动感染，也对大家自在的身份认同感到惊奇。patti smith的著作《just kids》起到了关键作用，这是一个喜欢女孩，后来又喜欢男孩的男人的故事。
ldss成立初期，ludovic de saint sernin正在与一位男性交往。这段关系让他决定尝试做女装设计的男装，不是变装、戏服或过度装饰，而是一种不属于二元性别的风格。为了把雌雄同体贯彻到底，ludovic会在考虑身体曲线以及将服装亲肤体验后，尽量地少用布料。给ldss走秀，身体素质要过硬，毕竟容易感冒。
无论是早期推出的内衣系列，还是t台上展示的时装成衣，在ldss的叙事里，性是美好且强大的，需要以华丽、健康的方式来呈现。幸运的是，原本属于小圈子的ldss通过社群聚集了一群为真实自己欢欣鼓舞的人，他们与品牌共享着相似的美学以及价值观。
当被问及什么才是性感？ludovic de saint sernin说：“这可能听起来很老套，但爱自己、接受你是谁并庆祝它，是任何人感到性感的关键，因为没有什么比一个人更确切地知道自己是谁，更性感。”
诞生于2018，融合了时尚、音乐和混合媒体艺术的都市朋克品牌egonlab，打动了时下无数时尚icon和造型师，以至于harry styles光着上身直接穿着它去了格莱美。
两位非科班出生的设计师，florentin glémarec和kevin nompeix，把自己视为视觉艺术家。拥有音乐和科技两个部门的egonlab像是要掀起一场文化运动，为追随者们提供完整的沉浸体验。
没有风格、没有秩序、没有性别。不受教条限制的两人，在这所时装实验室里游刃有余地搅拌着、编辑着不同元素：他们的时装秀上，甚至会出现搭配其他品牌单品的造型（例如gucci皮带）。在这场信息爆炸的蒙太奇里，一切都是合理的，既可爱又叛逆。
egonlab的名字也在致敬，对象是奥地利表现主义画家席勒（egon schiele）。席勒笔下的人物多半肢体扭曲，令人过目难忘。这估计是egonlab想要达到的小目标，目前看来，他们已经实现了。
疫情期间，florentin glémarec邀请年近90、爱赶时髦的亲生爷爷奶奶，rené glémarec和marie-louise担任免费品牌推广大使。两人在巴黎时装周秀场外的街拍，为品牌后续的病毒式传播制造了契机。
egonlab玩梗的超能力还体现在了秀场内：在名为「egonlab horror story」的发布会上，新系列被当作一场恐怖微电影，科学怪人们长着施华洛世奇做的水晶指甲。
2021年，备受青睐的egonlab被授予pierre bergé奖，该奖项之前助力了包括y/project、marine serre和anthony vaccarello在内的诸多实验性品牌，这也让我们期待egonlab成为巴黎新的青年标杆。
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《孤独星球》属于巴黎的那一页这样写着：“现代的设计商店、创意画廊和新兴科技公司，正在为这座纪念碑、博物馆和古典酒馆林立的城市增添光彩。”
这也很好地阐释了接下来将要发生在巴黎时尚界的一切，我们的确回不去旧巴黎了，但新巴黎同样令人兴奋万分。
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