在本月稍早前，chanel在洛杉矶举行了2024早春度假系列发布会。
这不是品牌第一次将过渡系列的发布会搬到美国，更不是第一次到访「天使之城」洛杉矶，但这几乎可以说是chanel在疫情之后最为高调、轰动的一次境外系列发布。
chanel在met gala的势能延续至品牌的2024 早春系列发布。
本次的系列不难看出virginie viard创作中将好莱坞和美国电影娱乐文化与其时装和品牌文化关联。到场的全球星光也有诸多chanel合作紧密的影视领域的代表，包括kristen stewart、margot robbie、sofia coppola等几位本土好莱坞顶级演员、导演，亚洲方面亦有周迅、chutimon等演员到场观摩。
chanel近年来评价最两级的系列？
虽然品牌创意总监virginie viard从已故的 karl lagerfeld手中接过chanel已有多年，但长久以来，viard无法将chanel带到老佛爷时期的高度几乎是不争的实际。多年来，viard有过不错的发挥，但大多数系列的评价并不尽如人意。来到2024 cruise，这一次似乎是virginie viard的创作评价最为两级的一次。
首先，虽然chanel多少有关联、回望品牌在coco chanel和karl lagerfeld时期与好莱坞文化的互动，但virginie viard本次创意的重点并没有大幅描绘华丽盛装，而是将关注点落到了更轻松日常的洛杉矶都市文化和街头潮流的融合，就连现场的场景塑造都是venice beach的氛围和更轻松、街头脉动的溜冰场的灵感。
作为一个cruise系列，chanel大部分的设计都是轻盈曼妙的处理，单品中也不乏度假感的内容，色彩的选择更是将viard本人的偏好和洛杉矶的街头潮流文化、流行元素，甚至是火爆的 y2k审美等进行融合，带来一个纷繁、多彩的系列。
客观来看，virginie viard相比karl lagerfeld向来更倾向于打造girly、youthful的服装风格。从多年来材质、色彩和印花的选用，廓形的塑造、妆容的重心等层面来看，她呈现的chanel女装更为青春、轻松和女性化。
但值得注意的是，2024早春系列中，chanel 带来的显著的运动风造型，细节中的袜套、坡跟运动鞋、运动短裤等设计都是有别于chanel往昔系列的亮点。即便依旧有品牌标志性的套装穿插其中，但显然，本季的chanel 更年轻、也更街头化了——也难怪chanel本次还邀请了 「初代网红」paris hilton，想必由她的风格和经历来高度 「总结」 本次的创意内核或许也再合适不过了。
但是，正是这样的「年轻化」和 「街头风格」的融合却让chanel招致了最为割裂的评价。
一部分人认为这是chanel的突破，是品牌融合美式街头文化、带来更具有视觉冲击力的系列，尤其是秀场中间部分的look，让人眼前一亮，也给人轻松、欢乐的感觉；而部分时尚爱好者认为，虽然viard将chanel越做越年轻，但整体糟糕拉垮的廓形和「廉价感」的材质、色彩组合让chanel的整体质感都显得很像是快时尚品牌，街头元素与chanel的高级时装工艺也显得格格不入，更毫无karl lagerfeld时期强势、力量感的精神。
早期的coco chanel是凭借一己之力改变女性时装廓形的先锋，老佛爷更是将其中的boy内核无限发扬光大。而viard则将这种chanel原有的 「雌雄莫辨」的灵气一次次推翻。
就拿同样在洛杉矶举办的chanel cruise2008大秀来看，karl lagerfeld将现场打造成了机场，同样有早春的着装氛围，la城市风貌的融合，但材质和色彩的运用高下立见，扣题巧妙，廓形和 「女性气质」的塑造上也确实是大相径庭。
viard的chanel似乎也和maria grazia的dior一样进入了「伪女性主义」的怪圈。
当然，这些还不是最根本的。最「致命」的是人们发现chanel不再是时装潮流的发起者，而是追随者了。本次系列的造型让人想起早前开始流行的barbiecore，时装评论者也谈到，或许是因为barbie电影即将上映，margot robbie又恰好是其中曝光支点，chanel也免不了在流行文化中「投其所好」？
不论barbie是不是chanel本季创作的一种投射，可以明显感受到的是，如今人们看到chanel之时，无论是秀场对于特定文化的释义或是着装本身，都很难会有震撼和惊喜的感觉了。
chanel眼前的「十字路口」？
除了几枚爆款手袋之外，近年来chanel最让人印象深刻的新闻无疑是一年多次的夸张涨价了。直到近期，chanel最为经典的cf手袋在国内的价格已经来到了7万元人民币以上，比hermes大部分包的单价都要高出不少，也仅仅比普通皮的birkin和kelly低了1万元多。
同时上涨的自然不仅是受众辐射最大的包袋，还有配饰和成衣等。在chanel店铺，如今几乎已经见不到五位数以下的单品，而这样的涨价并不会是终点。
消费者也总结道：chanel已经彻底抛弃了「中产阶级」，甚至是在vic中也开始进行更为严苛的筛选和过滤，留下的、能够时时买到心仪产品的只有年消费上百万的vvic。
人们习惯性地认为hermes是chanel最大的竞争对手，双方在定价和买卖潜规则也与其他品牌「有壁」 。通过配货和涨价双轨调价的hermes在买卖上是根据市场状况浮动的，而chanel的涨价却是实打实、没有回头路的。
价格无限向上，风格逐步下沉和年轻化似乎也成为了chanel在virginie viard时代的营销和创意写照，最终品牌的客群也逐渐落入到了「追随潮流的年轻多金女性」范畴——这或许是品牌理想、最强有力的消费者，但这又与chanel想要塑造的独立、不盲从潮流的成功女性形象很难一致。
正如本次cruise系列中惹人争议的barbie元素，它虽然可以贴合流行元素和部分年轻女性的审美，但却与chanel早前的品牌印象偏离。「价格向上，审美下沉」实质上也是大部分消费者开始与chanel分道扬镳的直接原因。
必须要关注到的是，hermes品牌价值很大程度来自于其产品价值，但chanel并不完全如此。它来自于coco chanel和karl lagerfeld长久以来一同诉说的一个「时装迷思」，一个文化符号，它本身就是最好的女性时装故事，且其中非常核心的便是「女性的自省」和 「自主意识的觉醒」 ，这些从chanel的跨界合作、产品故事等内容中皆可感受到。
然而，正是这个曾经最激励女性的品牌如今正在当代时装中丧失「优势」 。
聊到power woman，人们最先想起的是当代女装的「变革者」phoebe philo；谈到华丽、高雅又善于用时装表达「女权」的设计，最具代表性的一定是saint laurent…… 而 chanel，正如virginie viard的大部分秀场展示，风格的确非常女性化，但并不够当代、前卫，造型和创意中总透露着迷茫和不自信，甚至是有些混乱，缺乏重点，而chanel的品牌形象也不如从前清晰。
现在，chanel已然来到了一个十字路口：无限的涨价或许能短期交出漂亮的销量答卷，为品牌「续命」。但这个超过100年历史、基因如此鲜明的品牌要如何在「后lagerfeld时代」承前启后讲述一个新的故事？chanel的迷思究竟是通过涨价来维持，还是应该经由一脉相承的风格和品牌形象来确认？
或许virginie viard要做的真的还有很多。
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