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其实在近几年「潮牌」的概念一直在弱化，比起穿插着醒目 logo 的公式化穿搭，大家更倾向于为没有具体指向性风格的产品买单，尤其是一直被提及的「松弛感」单品。
via instagram @corridor
尽管拥有松弛感特性的单品没有太过先锋的剪裁与流行元素，但模糊了街头、复古以及绅装概念后，更能展现出「好穿与实穿」这两个服饰单位该有的核心价值，同时依靠设计团队对于面料的深层次理解，亦可以为日常的造型提供源源不断的灵感。如果你也试图融入到这种造型语境中的话，不妨尝试一下今天推介的这几个品牌。
de bonne facture
via debonnefacture.fr
比起大家熟知的 maison martin margiela、christophe lemaire 等从 hermès 走出的明星设计师，de bonne facture 主理人 déborah neuberg 则显得十分陌生。曾经作为 hermès 女性丝绸配饰部门的中流砥柱，déborah neuberg 选择在十年前开创 de bonne facture 这个男装品牌企划，独立女性创立独立男装设计品牌，很难不碰撞出一些关于男装文化的全新关键词。
déborah neuberg｜via verygoodlord
与 lemaire 同样走简约主义路线的 de bonne facture，基于高实穿性可以将其定义为摩登复古男装，但没有 lemaire 那种看似简单基础的廓形下尽是叶里藏花一般的精致剪裁考量，de bonne facture 的驾驭门槛与定价都更亲民一些，每季单品均着眼于日常高频率着用的基础款，对经典绅装与军工装古着稍作改良后在普适性与高级日常感之间作出了平衡，细腻的针织细节与合身的廓形对法式优雅的拿捏十分敏感精准，毕竟在 hermès 的任职经验让 déborah neuberg 对于质感传递有着天然的灵敏度。
摄影师 alvin santos 镜头下的 de bonne facture | via instagram @debonnefacture
每一季 de bonne facture 的创作都能看到明显的延续性，是因为 déborah neuberg 除了在世界各地收集古着之外，与欧洲很多家族工坊都建立了紧密的合作关系，同时每件 de bonne facture 单品的产地信息都会具体到工厂。
比如定番推出的口袋短袖，就来自法国特鲁瓦的 atelier petit bateau，定织的本土有机棉素材展现出绝佳的熨贴感，而每季的羊毛开衫以及夹克更是有来自 riri 的五金加持，这也是 de bonne facture 对于质感追求的一个缩影。
via instagram @debonnefacture
de bonne facture 可以认为是 déborah neuberg 从女性视角构建的一个「无需 6 个月翻新一次」的男装衣柜体系，抹去了传统复古品牌在当下穿搭语境中容易出现的割裂感，亦为不同年龄层的男士衣柜注入全新活力。
hum vent
via humvent
hum vent 是在去年刚刚成立的服饰单位，目前只推出了2022 秋冬与 2023 春夏两个系列，但在为数不多的单品中可以看到极高的完成度，之前和大家聊过的「融合感」也贯穿其中，亦能窥见如今日系复古品牌对于高质素面料素材出色的整合能力与创造力。
via humvent
在已经发售的两季中，hum vent 对于每件单品的雕琢都基于设计团队提出的「三感」(classic, inflection, function)，即经典廓形之下的永恒美感，基于高品质面料的灵动空气感以及舒适的高级日常感。
via instagram @hum_vent
就比如确定之后要定番发售的 navis pea coat，hum vent 选择自行开发面料，用白羊绒和塔斯马尼亚羊毛等多种羊绒羊毛素材混纺出双面编织的防水麦尔登呢，比起传统的麦尔登呢要更加柔软亲肤，同时保持出色的挺括质感与肌理感。
hum vent navis pea coat | via instagram @hum_vent
不只是 navis pea coat，其它单品亦是如此，hum vent 坚持在廓形上没有做出大刀阔斧改变的前提下，通过定织面料的研发与细节上的精益求精，试图去打破复古品牌愈来愈公式化的设计趋势。
hum vent 2023 春夏系列 | via instagram @hum_vent
尽管具备高级简约品牌的大多要素，但 hum vent 没有年轻小众品牌刻意营造的神秘感，可能是受到后疫情时代消费观念转变的影响，hum vent 团队公开提出「衣柜里已经有一辈子所需要的衣服，如今真正的穿衣诉求又是为何…」这样的质疑，结论当然是永恒不变的经典男装元素。
重工属性满载的 linteamen jk | via instagram @hum_vent
所以在 classic，inflection，function 这「三感」之外，为了提升服饰的耐久性，重工感也是贯穿始终的隐藏属性。这里的重工感并不是一味地追求面料克重磅数，而是通过柔软和粗糙度适中的定织面料来做文章，在高质素之外更是缓解了大家对于时装更迭的焦虑，提供一种无形的消费安全感。
从 hum vent 可以看出如今的日系复古逐渐与精致时装慢慢融合，多元化与融合感成为接下来的新趋势，而这背后市场极高的包容度与设计师们源源不断的灵感更是令人惊叹。
kaptain sunshine
via instagram @kaptainsunshine
除了 n.hoolywood 之外，擅长从军工装中汲取灵感的日牌，其实还有时装味道稍微淡一些的 kaptain sunshine。主理人児島晋輔 (shinsuke kojima) 曾是日本时尚纸媒的资深编辑，在行业内深耕数年后决定在 2013 年成立个人品牌 kaptain sunshine。
尽管品牌已经成立 10 周年，但在定番款之外的每季单品的数量依旧十分有限，风格上也一脉相承，十年间一直都是「as daywear, built to take hard wash and sun drying，embracing the tradition and essence of field & naval wear」，简单理解便是从野战服和海军服中汲取灵感打造的耐洗耐穿的日常单品，所以 kaptain sunshine 更像是一个精致的古着品牌，通过对于不同时期 vintage 军工装的浪漫化演绎将児島晋輔个人对于古着的理解推向市场。
via instagram @kaptainsunshine
kaptain sunshine 另一个被很多工装玩家津津乐道的点，在于其有着极高的可塑性，这种可塑性不仅仅体现在日常造型中，亦体现在每季的联名企划，甚至直接让 john smedley，barbour 以及 porter 等百年品牌为其推出别注系列。
1980 double v pullover honeycomb kaptain sunshine 别注 | via instagram @kaptainsunshine
尤其是已经成为定番的 kaptain sunshine x john smedley exclusive collection，每季都会推出 kaptain sunshine 独占配色，特别是去年秋冬的 1980 double v pullover honeycomb，跳脱的色调与宽松廓形的交融一改 john smedley 以往的严肃感，可以说是最值得期待的英产针织单品之一了。
via instagram @kaptainsunshine
而这种高可塑性在不久前与 goldwin 推出的十周年联名企划中更是体现得淋漓尽致。双方共推出采用 pertex®︎ shieldair 材质的外套、派克大衣、夹克、长裤以及短裤在内的 5 件单品，均是由复古剪裁的西装与工装改良而来的全新廓形，整个系列的设计语言十分克制，仅有黑色与深蓝色释出，没有丝毫为了设计而设计的元素，每一处口袋，按扣以及抽绳均有实用功能所在，各位 urbancore 玩家务必瞩目！
kaptain sunshne x goldwin 10 周年胶囊系列｜via instagram @kaptainsunshine
其实在户外文化依旧盛行的当下每年都会有很多机能品牌推出跨界联名企划，但将专业户外品牌完全日常化处理是十分罕见的，显然 kaptain sunshne 做到了。
当高质素针织工艺，古着文化以及军工装造型被 kaptain sunshne 叠加在一起时，不仅碰撞出一种全新的造型文化与生活方式，也昭示着精致复古品牌未来的发展风向。
a kind of guise
via instagram @akindofguise
最近几年以 auralee，corridor 为代表的「松弛感」品牌迅速占领了休闲主义的高地，而来自德国的 a kind of guise 也成为其中的关键词之一。a kind of guise 主张日常服饰单品重新回归以面料和工艺为主导的价值体系，并以复古文化为底层逻辑，延伸出可以适配不同造型风格的系列。
via instagram @akindofguise
为了追求品控，a kind of guise 绝大多数单品都在德国本土的工厂打造，而面料素材则是走访世界各地，在不同国家的家族工坊生产的传统面料中寻找灵感。在这样丰富杂糅的文化背景下，a kind of guise 每件单品都好像被赋予了些许人文内涵。
a kind of guise 2023 春夏 campaign 中出镜的约旦素人 | via instagram @akindofguise
值得一提的是，a kind of guise 的型录拍摄都会找来不同国家的本土素人出境，2023 春夏系列就来到了电影《火星救援》的取景地 —— 瓦迪拉姆保护区，在游牧民族贝都因人的演绎下，展现出 a kind of guise 粗犷随性的一面。
左为加纳针织工匠在为 a kind of guise 纺织定制面料；右为最终的「fathia fa」图案面料｜via instagram @akindofguise
尽管 a kind of guise 每季都会尝试一些新的科技面料，但针织单品一直都是其深耕的产品线，无论是纯棉针织还是羊绒羊毛混纺，质感表现甚至可以媲美欧洲的百年老厂，而且每季还会基于公平贸易的原则从世界各地的家族工坊采购手工纺织编织的素材，比如之前从加纳和巴伐利亚的工坊定制的棉毯和托特包，同样来自手工，定价比起 visvim 则要亲民很多。
via instagram @akindofguise
a kind of guise 的迷人之处可能就是在一个保守的男装廓形体系中，用跳跃的配色，出众的面料以及民族的风格交融出无性别，无年代感，无地域性的创新方向，而贯穿始终的高实穿性与低驾驭门槛，也注定让 a kind of guise 成为接下来高级日常感男装的重要组成部分。
在穿搭风格不停变换翻新的当下，似乎也意味着男装体系逐渐在崩坏，而这些隐藏在流量世界之外的品牌，重新尝试高质素面料与经典廓形之间契合的种种可能性，同时尊重行业前辈积累的工艺基础，这似乎也是一种拒绝时尚符号化以及炫耀性消费的反叛，毕竟好穿且实穿与时尚之间本就没有价值观上的强烈冲突。
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