瞄一眼日历，可画圈圈的日期已经寥寥无几，这才不禁发出一声：呀！又是一年。在你感叹时间飞逝时，时装行业跑得比时间本身还快。虽然还在过冬，但设计师们早已发布了2019春夏系列，杂志也纷纷推出1月刊。时装和时间，就像一对既亲密又疏远的恋人。都说一段感情即使人对了，也要发生在对的时间点才行，衣服和鞋子又何尝不是呢？恰当的时间是时装施展魔力的命脉，但时装同时又很健忘和贪心。重复和雷同令人厌倦，比起稳妥的完美，我们总是宁愿拥抱带有小小瑕疵的新事物。
2018年，时尚圈到底告诉了我们哪些事？听着“滴答、滴答”的倒数声，voicer整理了其中9件，每一件都（在某种程度上）改变了这个世界。
关于性别的刻板讨论，真的已经够了。
▲ bente oort
提起bente oort，你的第一反应或许是没听过这号人，但如果告诉你，她就是celine 2019春夏秀场上身穿窄身西装、乍一看说不清究竟是少年还是少女的模特，你的脑海中可能立即就会浮现出那张脸。
▲ 秀场上的bente oort
▲ bente oort出现在celine 2019春夏广告中
无独有偶，gucci 2019早春秀场上，同样涌现出了一个名叫harris reed的新面孔。这个还在中央圣马丁艺术与设计学院上着学的男孩，不仅身穿女装参与了走秀，还受邀监管了gucci的官方instagram。
▲ harris reed
或许在前两年，“性别模糊趋势”还是一个足以刺激到人们敏感神经的新鲜词汇，但在2018年，它实在已经是一件被过度讨论的事。
越来越多的设计师不再刻意强调性别，对男模与女模的使用也不再局限于社会对他们的性别认知……当性别不再流于口号和形式，不如让身体决定你想穿什么衣服好了。
▲ harris reed
# logo redesign #
奢侈品牌的视觉改造革命，大面积“撞脸”浪潮已经形成。
▲ 以创始人thomas burberry为灵感的新monogram
8月，riccardo tisci做出入主burberry之后的第一个大动作，和平面设计大师peter saville一起对burberry用了二十年的经典logo进行了颠覆性改造，手法和去年2月raf simons接管calvin klein后简直如出一辙：字母统统大写，字体也更加简洁紧凑。
▲ peter saville
到了9月，celine也遭遇到“被新主人换门面”的命运，原本logo中优雅的重音符号“é”被去除，让一批念旧的品牌死忠们顷刻间心碎一地。
有趣的是，如果你关注了不少时装品牌的instagram，从上至下划过关注者头像的时候，统统都是纯白背景、清一色大写、黑色非衬线字体，这时你也许会恍然间有一种奇妙的晕眩感：所谓年轻化，就是让大家越长越像吗？
# rising star #
“生在罗马”的巨星二代们，集体登场。
▲ koki, for《elle japan》
我们常说条条大路通罗马，有些人却偏偏直接“生在罗马”。前有johnny depp的女儿lily-rose depp和cindy crawford的女儿kaia gerber，2018年，巨星富二代们依然来势汹汹，一个又一个被父母手中的梦幻资源，直接捧上了时尚圈顶端。
▲ koki, for《numero tokyo》
不夸张地说，全亚洲的目光都在木村拓哉和工藤静香的二女儿木村光希身上。15岁的她以“koki,”的名字作为模特正式出道，一年内两次登上《elle》日本版封面，还接连担任chanel和bvlgari两家的代言人。
▲ lila moss
同样的情况也发生在lila moss身上。妈妈是传奇超模kate moss，爸爸jefferson hack是dazed media的ceo，不仅直接登上《dazed》冬季刊的封面，还有摄影大师tim walker保驾护航。
▲ lila moss的第一张杂志封面（左）和第一张单人封面（右）
▲ lila moss for《dazed》2018冬季刊
这些堪称奢侈的资源和机会，对于非星二代来说，可能是用拼尽努力和运气才能换来的（或者……换不来的）。而我们更关心的，或许是站在“巨人的肩膀”上的她们，接下来究竟可以走多远。
▲ kaia gerber在2018年和老佛爷合作了联名系列
# crossover #
联名系列，还算是一剂灵药吗？
▲ dior homme x bogarde合作款bmx自行车，限量100辆
无论是街头潮牌和老时装屋、艺术家和品牌，还是快销品和奢侈品之间，这几年，各种令人意外的联名合作系列层出不穷，结果也往往不错，很多时候这种刺激神经的力量，来自于打破了两方各自受众心中的“次元壁”，挖掘出了难得的新鲜感。
▲ off-white x rimowa 联名系列
2018年，联名系列更是频繁到数不过来，品类也从时装之间的小圈层联名，扩展到了任何领域。6月巴黎男装周的off-white 2019春夏发布会上，off-white x rimowa 联名行李箱在万众期待里正式露面，引发了意料之中的巨大声浪。
▲ loewe x charles rennie mackintosh联名系列
而就在最近，loewe也沿袭自家喜欢致敬艺术家的传统，推出和已故苏格兰艺术家charles rennie mackintosh的联名系列，从艺术家肖像、hill house chair到花卉手稿，十分吻合loewe的文艺气质。
▲ 并未引起太多声浪的h&m x moschino
有人欢喜便有人忧，两个都不太灵的品牌抱团推出联名系列，也难逃1＋1照样无人理睬的尴尬局面。说出来也许有点“老掉牙”，联名玩法看似百无禁忌，其实藏着一道隐形规则：门当户对。
# social media #
对设计师来说，社交媒体是打开了，便关不上的潘多拉魔盒。
▲ 设计师domenico dolce和stefano gabbana
一则影响范围堪称史无前例的“品牌自杀式惨案”，让上至八十岁下至八岁，无论是否关心时尚的人都牢牢记住了dolce&gabbana这串繁复的品牌名。
▲ stefano gabbana的instagram私信截图
回看dolce&gabbana整个事件的时间线，设计师stefano gabbana在instagram私信中的辱华言论，成为其中最无法挽回的一个环节。而这并非他第一次在网络上因为极端言论而引发风波。
▲ victoria beckham和selena gomez都曾被stefano gabbana攻击
高度发达的社交媒体，显然成为了摆在时装设计师们面前的一道无法回头的双选题。虽说也有像dries van noten这样一心钻研衣料和打理自家花园的避世奇男子，但不少设计师仍把经营社交媒体，看作增加自身影响力的法宝。
▲ dolce&gabbana道歉视频
然而，只要你打开了这个开关，享受了点赞数和号召力的快感，便意味着私下的一言一行都需要经得起检视。当然我们也不禁想问，究竟从什么时候开始，让设计师回归本职，好好做衣服，成了一件这么难的事？
# alamode #
“乡野情节”和“街头狂热”，是两只（看似）稳赚不赔的股票。
▲ jacquemus 2018秋冬广告
或许是“城市动物”当得太久，渴望度假的心情难以抑制，也或许是这一年接二连三地发生令我们不安的事，总之，整个时尚圈都陷入对乡野和自然气息的迷恋中，一夜之间所有女孩都参透了“乡土不仅不土，反而很时髦”的真理。
▲ jacquemus 2019春夏系列
▲ loewe 2018秋冬广告
从刻意不收边的草编包，到纯真的植物印花和1980年代格纹，再蔓延到以水果、蔬菜、树木、麦穗等为灵感来源，并用软陶、流苏等等充当原材料的手工配饰，总之，只要你想，便可以时刻打扮得像个身在海边的度假客。
▲ anne manns
▲《vogue brazil》2018年10月刊
而这场“乡野恋情”背后的最大受益者，便是以jacquemus为首的一众散发着怀旧和假日气息的时装品牌。比起设计本身的新意，他们所贩卖的更像是一种松弛愉悦的心理状态。
▲ erdem 2018早秋系列
▲ louis vuitton menswear by virgil abloh
与此同时，街头品牌off-white的主理人virgil abloh取代了执掌louis vuitton男装线七年之久的kim jones，于是，我们这些看客也随即亲眼见到了一场史无前例的、充斥着迷你腰包和肥大运动裤的louis vuitton男装秀，至于你一时间能否接受这场“街头狂热”，也许并不十分重要。
▲ louis vuitton menswear by virgil abloh
# takeover #
再神的主厨离开，餐厅也照样营业，大不了……换一批食客。
2018年的时尚圈如果是一出真人秀，收视率的最高点极有可能落在celine“前任”phoebe philo和“现任”hedi slimane的恩仇录上，更准确地说，是拥护两位设计师的群体之间旷日持久的相争相呛。
▲ celine by phoebe philo
2019年，休息整整一年的phoebe philo必有新动作，粉丝们一直期待的她的个人品牌也并非没有可能。而曾跟着她工作的配饰设计团队，已经挪去本来就在手袋业务上大放异彩的loewe，无疑是如虎添翼。
▲ hedi slimane
另一边戏份同样不少。经过围绕“这居然是celine？！”的持久口水战后，在hedi slimane掌舵下的celine，也许会让看热闹的我们大跌眼镜，来一个大大的业绩飞跃；曾经动之以情、晓之以理地劝你多珍惜phoebe式美学，抓紧买一只box bag的代购们，可能脸色一转，就在朋友圈热火朝天地刷起闪闪发光的夜店行头。
▲ celine by hedi slimane
# fur free #
环保，依然是件异常抢手的“皇帝的新衣”。
gucci、versace、jean-paul gaultier、michael kors、jimmy choo……今年几乎每一个月，我们都能听到来自时装品牌的“零皮草宣言”。
就连一向作风保守的chanel也赶在年尾的最后一个月，宣布今后在设计中，不会再使用包括鳄鱼皮、蜥蜴皮、蛇皮和黄貂鱼皮在内的珍稀皮革。
此外，像《instyle》这样的主流时尚杂志，也表示今后将拒绝带有天然皮草的拍摄和广告植入。
保护动物当然值得赞扬，不过天然皮草和人造皮草究竟谁更环保，正引发新一轮的争论。毕竟，人造皮草由不可再生石油加工而成，要600年才能降解，并存在化学残留，而天然皮草仅需至多一年时间就能自然生物降解。
▲ stella mccartney醒目的人造皮草标示
而卡债累累的时装迷也有另一种思路：which means即使你花了很多钱，很可能也买不到一件真皮草。当然，sales可不会管它们叫假皮草，只会用轻快上扬的语调告诉你：它们是环，保，皮，草。
# up to you #
最后，我们特意在这里留了一个空白位置，因为我们也想听一听，同样亲历了2018年每一天的你，想补充些什么呢？
▲ martin margiela
告别2018年之前，让我们先闪回2008年看一眼。在这一年，传奇设计师martin margiela忽而隐退，至今“查无此人”。最近，belgian fashion awards把2018年度评审团大奖颁给他时，他相当难得地写了封回信，我们也终于得以理解他当初的感受：
“都说时装人的记忆很短，因为新东西不断出现，但最近一些关于我作品的展览却恰恰相反……那是一段很好的时光，历经三十多年的努力和投入，直到2008年。我再也无法承受越来越大的压力，社交媒体摧毁了‘等待的快感’，让时装失去了应有的惊喜，而这对我来说非常重要。”
说的是2008年，却似乎也是我们的2018年。幸好，时间会走，风格偶像会走，但我们透过一件件衣服、一季季的图腾，留住刹那闪光的心情，始终都还在。
